Publicado el por Jm2Foto

Como llegar a ser modelo profesional Parte 1

Antes de comenzar a leer este POST hay que dejar claro que no somos una agencia de moda, así que no enviéis vuestros datos o fotos, gracias.

Ser modelo es el gran sueño de muchas chicas y chicos, ser reconocido, salir en las portadas de las revistas, catálogos, ser famoso, viajar, ganar dinero, bien como trabajo o bien como extra mientras se estudia. Estos son los principales motivos por los que los jóvenes quieren ser modelos. Lo cierto es que no es nada sencillo, aquellos que lo hacen, lo saben bien. Y los que no lo habéis conseguido aún, todavía sufrís lo que significa el sacrifico de luchar por un sueño

Que tipo de modelo eres en función de tu físico:

– Modelo de publicidad (TV). En este caso vale todo. Da igual si eres alt@, baj@, gordit@ o delgad@. Ahora bien, que no te engañes. Cuanto más te acercas al modelo «tipo» publicitario que ves en todos los anuncios … más posibilidades de trabajar tendrás. Pero piensa que los anunciantes no siempre quieren dar una imagen de perfección y en ocasiones necesitan gente normal. Lo importante en este caso sería: cuidarse la piel, cuidarse la sonrisa (una sonrisa bonita y cuidada te dará muchos puntos dado que siempre te pedirán sonreír en los castings y es muy importante tener bien la dentadura) Como cuidarse la piel me refiero a no morderse las uñas, a no tener codos y talones agrietados, piel reseca en exceso, etc. Las uñas y manos es algo que debemos tener muy en cuenta. Esto es igual para chicos que para chicas.

Huye de pelos súper teñidos con colores antinaturales como rubio platino o negro azabache, huye de cejas súper depiladas o maquilladas, maquillajes excesivos en ojos y labios, uñas de porcelana, labios de silicona, pechos mega operados, lentillas de colores, extensiones de pelo, … No olvides que buscan naturalidad. Hay alguna agencia dedicada a perfiles extremos, pero incluso en esas agencias, no quieren este estilo de perfiles para tv.

– Modelo comercial. Aquí damos un paso más allá. En este caso nos enfocaríamos no solo a modelo de publicidad para TV, sino que optaríamos a catálogos de ropa o productos como joyas, relojes, etc, pero con un perfil muy comercial (Imagina las típicas amigas saliendo de un supermercado o entrando a un hotel a hospedarse). Aquí lo m´s broblable es que ya necesites medir, al menos 1,70cm de estatura, sin tacones (no sirve de nada que engañes a la agencia porque te tomarán las medidas cuando vayas a hacer la entrevista). Así mismo tendrás que estar en una talla 36, quizás una 38, pero solo en el caso de que tengas un perfil muy llamativo o sea una 38 muy cercana a la 36. En otro POST hablaré de las modelos «Curvys» que son aquellas modelos con tallas superiores a la 38. En el caso de los chicos siento deciros que tenéis que ser más altos que las chicas, siempre se os exigirá mayor altura y respecto al cuerpo cuanto más definido mejor. El prototipo de chico que se cuida en el gimnasio está muy de moda. No es necesario tener unos abdominales de película, pero sí es importante no estar fofo.

– Top Models, pasarela, grandes firmas y los mejores trabajos. Este es el caso más estricto y donde muy pocas pueden llegar y mantenerse. Una modelo de pasarela no debe medir menos de 1,78cm ni tener más de la 34 o 36 Justina. Que si hay excepciones? Sí, claro que las hay, pero no todas podeís ser Kate Moss. Si eres algo realmente espectacular tienes un buen padrino (buena agencia), podrás optar a esto incluso midiendo 1,74cm y teniendo la talla 36 normal. Pero mejor ser realistas desde el principio y si resulta que eres la excepción, pues felicidades!!. Si no mides 1,78cm o más, pero eres realmente espectacular (no hablo de que los chicos se giren cuando te vean por la calle, me refiero a ser muy expresiva y ser como las que salen en las portadas de VOGUE), optarás a grandes firmas de ropa, joyería, etc.

En cuanto a chicos en este caso, mejor que estéis definidos, no excesivamente delgados ni tampoco os paséis con las proteínas y el gimnasio. Si tienes este perfil no solo podrás desfilar, sino que optarás a protagonizar firmas de perfumes conocidos, firmas de ropa conocidas y muchos trabajos de prestigio como portadas en revistas.

Si observáis revistas de modas, veréis a modelos de publicidad, si tienen una imagen cercana a la de comerciales, suelen valer para las dos cosas. Pero una Top model no pasaría por modelo comercial porque la diferencia es muy grande.

Pincha aquí si no quieres perderte ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

Consejos de cómo empezar y cómo asistir a un casting para modelos

En este post no pretendo crear cátedra y/ escuela os recuerdo que no soy una agencia de modelos, ni trabajo con ninguna en particular, soy fotógrafo de retrato moda y publicidad pero he colaborado con algunas agencias.

Modelos comerciales, por donde empezar? Lo primero de todo es buscar una agencia en tu ciudad, yo no conozco todas las agencias del mundo, ni tampoco quiero darle publicidad gratis a ninguna de ellas.
Necesito un TEST (book)? a veces no es necesario, pero nosotros recomiendamos que te hagas unas fotos de estudio que siempre te vendrán bien. Cuanto mejores fotos tengas, mas posibilidades de que te convoquen los directores de castings tendrás. Comprarías un coche sin verlo?, si tienes fotos … mejor.
Cómo son los castings? qué tengo que hacer? Si ya te has apuntado a una agencia y te han llamado para tu primer casting, normalmente ellos te dirán como vestir. Cada casting requiere algo diferente. A veces buscan amas de casa, otras ejecutivos, otras hippies, etc. Todo dependerá de lo que busquen. Es importante que te comuniques bien con tu agencia y les preguntes cómo debes ir vestid@. Cuida tus manos, tu pelo, el maquillaje. No vayas muy maquillada por lo general. Una vez en el casting, te dirán que tienes que hacer. Si hay que aprender algún texto, te lo suelen mandar la agencia con atelación para cuando te citen. Lo normal en un casting es presentarte a cámara.

Es posible que acto seguido, tengas que actuar, bien con el texto que te hayan dado o bien improvisar lo que te digan en ese momento. Las improvisaciones dependerán de lo que sea el anuncio. Quizás puedes tener que imaginar que eres un camarero o bien que tu hijo se ha manchado la camisa, etc. Querrán ver como interpretarías el papel a rodar en el caso de que te escogieran.

Estoy en Option de un casting realizado, qué significa? Pues significa que has sido seleccionado, junto a otros (muy poquitos), en un casting que has realizado. Esto no quiere decir que ya te hayan escogido, solo quiere decir que estás seleccionado junto a unos poquitos mas y entre ellos se decidirá el modelo o actor final. Es importante que cuando estés en opción, te reserves el día de rodaje por si finalmente te escogieran.

Se pagan los castings? es decir, me pagan por asistir a un casting? No, no pagan por asistir a un casting. A veces pagan por un call back, que significa que te vuelven a llamar de un casting al que ya has acudido, porque te quieren volver a ver. Pero pagan muy poquito, es algo simbólico.

Me pagan los desplazamientos fuera de mi ciudad para ir a los castings? No, no pagan desplazamientos para ir a los castings, tienes que ir por tu cuenta y costearlo tú. Solo si te escogen, te pagarían las dietas y desplazamientos el día del rodaje.

Debo pagar por estar en una agencia apuntado? No, no tienes que pagar por estar en una agencia, puedes mirar mi post de cómo llegar a ser modelo profesional para ver cómo funcionan las agencias.

Debo hacer un curso de modelo comercial? No, no hagas ningún curso, yo lo desaconsejo completamente, no creo que las modelos necesiten hacer cursos, o mejor dicho, las que realmente acaban de modelos, no han hecho curso alguno en su vida y el 90% de las que hacen cursos, nunca trabajarán como modelos, aunque siempre hay unas pocas que sí lo consiguen, así que, tú decides si lo quieres hacer o no. Lo único que sí puedes hacer, es estudiar interpretación en una escuela de arte dramático, eso sí te ayudaría como modelo, de cualquier tipo y como actor, por supuesto.

Esperamos haberte podido ayudar un poco en este mundo tan saturado y glamuroso que es la moda y el modelaje, pero es importante que te lo tomes enserio y que inviertas unos pocos recursos en diferenciarte de l@s demás modelos para así poder conseguir más trabajos. Ten en cuenta que casi siempre en estos casos en la naturalidad, una buena iluminación, una muy buena definición en las fotografías, y tu don de gentes te servirán de mucha ayuda para convencer a los organizadores del casting de que tu eres la mejor opción para ese puesto, básicamente lo que en marketing se conoce como branding personal. Pero ten mucho ojo con los fotógrafos que no se dedican al mundo de la moda porque si te anuncias en las redes sociales buscando uno, seguro que te lloverán multitud de ofertas, es por ello que tienes que saber elegir bien con quien trabajas, sobre todo por la calidad que esté acorde con lo que puedes ofrecer como modelo.

Pincha aquí si no quieres perderte ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

Cuanto cuesta un book de fotos profesional

Primero de todo hay que explicar la diferencia entre Book y Test, puesto que aunque todos nos entendemos cuando hablamos de ello, hay diferencias que nos gustaría explicaros:

TEST, es la sesión que te hace 1 fotógrafo para que completes tu book. Debe tener 1 o 2 cambios de estilismo y una maquilladora/peluquera.
BOOK, es el conjunto de tus mejores sesiones y trabajos, con un máximo de 15 fotos. Es lo que llevas a los castings, el libro donde muestras tus mejores fotos y debe contener fotos de más de 3 fotógrafos, al menos. Este libro te lo suele dar la agencia y no es más que un cuaderno con hojas transparentes plastificadas donde meterás las fotos que hayas impreso previamente. La medida estándar para las fotos es de 24×30.

Ya aclaré en un post anterior la importancia de tener un buen book de fotos para dedicarse a la moda o la publicidad. Si bien es cierto que todo el mundo que quiera puede tener un book de fotos, no debemos olvidar, que el fotógrafo solo plasma lo mejor de nosotros, no hace milagros. Es decir, no puede convertirnos en Claudia Schiffer o Naomi Campbell con la varita mágica de Photoshop.

Partiendo de la base que tenemos claro que un book sirve para trabajar como modelo o como actor o simplemente tener unas fotos profesionales de recuerdo… nos asalta la pregunta de: ¿cuanto cuesta?, hay varios factores a tener en cuenta, los separaremos en 2 apartados.

TEST para modelos: Si nos queremos dedicar a la moda, debemos enfocar nuestro book a esto. Mi gran consejo es que antes de llegar a la sesión de tu test con el fotógrafo que hayas elegido, te mires todas las webs de revistas de moda, te revises todos los books de los mejores modelos en las agencias que encuentres y practiques todas las poses frente a un espejo. Controla tus ojos, tu cara, sonrisa, labios, mirada, manos, piernas. Absolutamente todo, intenta ser una esponja y aprender todo lo que puedas antes de la sesión. No olvides que te vas a invertir un dinero en el Test. Es muy importante que hagas que valga la pena.
Los fotógrafos y mas yo que he trabajado de modelo mas de 10 años, podemos ayudar a una modelo que recién comienza a posar, pero piensa que en un shooting no te ayudarán tanto y esperarán que sepas posar, si no sabes posar y no te has molestado en aprender o mirar revistas o practicar ante el espejo, habrá 70 detrás de ti que sí lo hayan hecho y cualquier director de casting o fotógrafo o cliente, elegirá primero a alguien que sepa moverse ante la cámara.

Por otro lado, lo normal para una sesión de fotos es contratar a una persona que haga de Make Up & Hair (sobre todo si se es chica) los chicos puedes prescindir de ello, si quieren ahorrar algo de dinero. Pero a los chicos también se les maquilla y peina en todos los shootings.

Cuando una estilista trae la ropa para el shooting, es porque la adquiere en showrooms, donde prestan ropa para editoriales o campañas, en tal caso, los showrooms están interesados en aparecer en créditos y dependiendo de la publicación o campaña.

Por lo que para un Test de fotos, nunca se consigue ropa de ningún showrooms. No hay nadie interesado en prestar ropa a un futuro modelo, porque no tiene repercusión ninguna y mucho menos para particulares.

TEST para particulares: En este caso, todo es más simple, no necesitamos presentar estas fotos en ninguna agencia, por lo que, si queremos, nos podemos maquillar d ella manera que más nos guste y vestir como queramos o nos veamos más guap@s. No tenemos tanta presión y nos podemos ahorrar tema maquillaje, peluquería y estilismo si queremos. Los fotógrafos, normalmente, ayudamos en la selección de la ropa que trae el cliente y aconsejamos alguna pose, para que salga lo más favorecid@ posible.

¿Dónde hacer la sesión? ¿Estudio o exteriores?

Pues depende mucho de nuestra experiencia posando, el estudio es más cómodo, pero intimida más, sin duda. Normalmente, si no tienes experiencia posando y te ves en un estudio de fotos con los focos y el fotógrafo frente a ti con su ayudante… te sientes pequeñ@ y suelen venir los bloqueos o las caras raras. No es fácil posar en estudio, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir dónde llevar a cabo la sesión.

Los exteriores son mas agradecidos, siempre nos sentimos mejor cuando estamos al aire libre. Por lo que, cuando se carece de experiencia, siempre recomiendo exteriores o alguna localización particular, ya sea un piso bonito, un parque, lo que sea

Habiendo dejado claro unos cuantos aspectos, os seguiréis preguntado… pero cuánto cuesta un TEST “book” profesional?

Pues es como preguntar, cuánto cuesta un pantalón? O un jersey? O cuánto cuesta una bici? Cada fotógrafo tiene un precio, todo dependerá de la calidad de las fotos o de la cantidad de trabajo que tenga ese fotógrafo.

Cada fotógrafo decide cuántas fotos entrega retocadas, pero suelen oscilar entre 5 y 10 máximo. En mi caso, entrego 10 fotos en alta resolución ya retocadas.

Una duda que quiero aclararos, ningún fotógrafo profesional, absolutamente ninguno que trabaje en moda y sea profesional (es decir que tenga su web propia, que se dedique a la profesión plenamente y no lo comparta con ningún otro trabajo, que cuide sus fotos y comentarios en las redes sociales), entrega todas las fotos de una sesión. Sólo se entregan las fotos finales ya retocadas. Esto es como pedirle a un pintor que te entregue sus bocetos además del cuadro final.

Pincha aquí si no quieres perderte ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

La ética en la fotografía

Cuando tomamos una fotografía no pensamos en la ética de la misma. No nos damos cuentas de lo que está bien y por lo contrario de lo que está mal. ¿Quitar un pelo? ¿Utilizar Filtros? o utilizar determinadas técnicas. Hoy quiero ponerme filosófico y voy a comentar las normas de publicación según la revista, mundialmente conocida, National Geographic, para que juntos descubramos qué es la ética en la fotografia.

Hace tiempo que me aficioné a los podcast de fotografia. El otro día, de camino al trabajo, me puse en el coche uno de ellos, en el que hablaban hasta donde revelar y procesar tus fotografías. Y me pareció muy interesante darte mi opinión en estas letras.

Resulta que en la sección Your shot de la revista, hay una relación de normas que explica a los lectores cómo se deben hacer y revelar las fotografías que quieran enviar a National Geographic para ser publicadas. La verdad es que hace mucha ilusión ver tu imagen en la revista del recuadro amarillo, lo se por experiencia. Es como una meta para muchos fotógrafos.

Tengo que reconocer que conocía algunas de estas normas de la revista pero reconozco que son un buen manual a seguir para los fotógrafos que tienen dudas sobre: ¿luego en el revelado o ahora en la cámara?, ¿recorto o no?, ¿color o blanco y negro?, … El problema lo tenemos porque esta guía también plantea muchas dudas, pues no es, en ningún momento, un tema sencillo de tratar.

Etica-en-la-fotografia

NORMAS FOTOGRAFICAS PARA LOS LECTORES DE NATIONAL GEOGRAPHIC

No puedo negar que estas normas no parecen que están hechas para uno de sus fotógrafos estrella, Steve McCurry. No creo que sea el momento de hacer polémica, pero creo que es algo que no deberíamos tomarnos a la ligera, trabajemos para ellos o no. ¿Que es la ética?, la Real Academia de la Lengua la define como: «Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva, …»

Vamos, que se refiere a lo que denominamos «moral». A saber lo que está bien y lo que está mal. Una parte de la filosofía que se extiende a la forma de comportarse frente a una comunidad de personas. No entraré a valorar que la filosofía se ha olvidado en los colegios y me centraré en la fotografía, que es lo que nos atañe. Como ocurre siempre, todo depende. Hay muchos matices, no todo puede ser negro o blando, sin que existe una multitud de grises.

Como dicen en la página de National Geographic:

Permitimos y fomentamos todo tipo de fotografía. Nos encanta ver nuevas fotografías y dejar a nuestros usuarios experimentar con estilos y técnicas creativas. Nos da igual la máquina utilizada. Admitimos imágenes de DSLR de fotograma completo, cámaras de película, teléfonos inteligentes y otros. Nuestra mayor interés es que las fotos se mantengan fieles a su visión personal y a lo que usted vio. Por favor, evite el procesamiento exagerado. Queremos ver el mundo a través de sus ojos, no a través del uso excesivo de herramientas de edición. Si su fotografía está manipulada, describa su proceso en la leyenda. A continuación se encuentran algunas pautas básicas de fotos. National Geographic apoya la fotografía ética que representa con precisión las culturas, los ecosistemas y la vida silvestre. Esperamos que el bienestar de las personas, los animales y sus entornos tenga prioridad sobre la fotografía. En otras palabras, no dañes o manipules al sujeto o su entorno con el objetivo de crear una imagen. Esto incluye no hostigar a la vida silvestre para fotografías. El cebo puede dañar los hábitos alimenticios de la vida silvestre y no aprobamos estas acciones. Esto también incluye imágenes tomadas donde un fotógrafo puede estar traspasando o violando las reglas en un lugar. Por ejemplo, si se toma una foto en un área que está cerrada al público para preservar el medio ambiente, esto no estaría permitido.

Hay muchas más recomendaciones, como permitir el famoso dodge & burn en el revelado, el blanco y negro, los filtros y la fotografía panorámica. Pero prohibe la clonación o manipulación de la fotografía. Aunque no queda claro si permite la luz del flash.

Como dige anteriormente, es solamente una guía pero a muchos le podrá servir para conocer los límites éticos d ella fotografía. Según estas reglas no están permitidas las fotografías de la aurora boreales, ni vía láctea, pues exigen un tratamiento excesivo para conseguir saturar esos colores.

Etica-fotográfica

MI ETICA A LA HORA DE HACER FOTOGRAFIA

Personalmente y a mi forma de ver la fotografía creo que, no es más que nuestra propia forma de ver el mundo. Por lo tanto a la hora de tomarla, la limitamos, la seleccionamos, … Y desde luego no es nada realista, porque encuadramos lo que nos interesa y queremos en ese momento. No se podría decir, en sentido estricto, que nosotros representamos la realidad, si acaso lo que hacemos es hablar sobre nuestra realidad, una pequeña parte de la realidad.

Si partimos de esta base, en principio somos libres para revelar como queramos. Pero personalmente siempre intento, que la realidad que muestro sea posible. Me explico: Hago fotos, menos de las que me gustaría, E intento reflejar mi forma de ver el mundo. Puede gustarte más o menos. Pero puedo asegurarte que si viajas al mismo lugar verás todo lo que se ve en mi imagen. No he quitado nada. Todo depende del encuadre elegido, y la luz encontrada.

Y para el revelado únicamente hago lo que se ha hecho en la historia de la fotografía, aclarar y oscurecer para dirigir la mirada del espectador. Ni más ni menos. Al final queda una imagen que cuenta lo que yo vi. Esta es mi ética personal.

Pienso que es un tema que puede dar mucho juego y plantea muchas dudas. Al fin y al cabo depende de cada uno. Lo malo es que si quieres publicar en la revista no te queda otro remedio que ceñirte a lo que dicen.

Pincha aquí si no te quieres perder ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

¿Cómo surgieron los desfiles de moda?

Las grandes pasarelas son hoy en día eventos que se siguen por mucha gente para ser testigos de las nuevas tendencias, tal vez para seguirlas e imitarlas, tal vez sólo por mera curiosidad; por lo que sea, no podemos evitar estar al tanto de los anuncios de los grandes desfiles de moda que se llevan a cabo a lo largo del año, y sus propuestas extravagantes que se muestran en cada una de ellos, pero en este post nos gustaría contarte sus orígenes.

Algunas investigaciones refieren que los desfiles o presentaciones de moda eran, al principio, totalmente exclusivas en salones decorados o residencias con un público estrictamente seleccionado. Las colecciones debían ser de alta costura, lo que implicaba, que cada prenda debía ser única, hecha a mano en un taller a la medida.

Charles Frederick Worth, diseñador de moda a quien consideramos el padre de la alta costura (Haute Couture), llegó a París tras siete años de estudios en Londres. En 1858 fundó uno a su socio Bobert su propia casa de moda en la Rue de la Paix, de la cual en 1871 toma la dirección absoluta. Fue el primer diseñador en firmar cada una de sus creaciónes combo si se trataran de piezas de arte. Tamnbién fue el precursor de lo hoy conocemos como «Fashion Week», ya que una vez al año mostraba su colección con la intención de aumentar sus ventas. Y por si fuera poco fue el primero en imponer sus propios diseños.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la moda perdió fuerza. Sin embargo, Eleonor Lambert, impulsó la fundación de Press Week en 1943 para promover la industria de la moda, en donde, el principio, solo acudían menos de 60 editores.

Press Week tuvo tanto éxito que Milán, París y londres siguieron sus pasos, donde diseñadores reconocidos como Dior, Yves Saint Laurent y Givenchy se presentaban. Por lo que, alrededor de la década de los setenta, ochenta y noventa estas ciudades comenzaron a organizar oficialmente las semanas de la moda.

Anteriormente, todas las presentaciones de las colecciones se realizaban en un lugar fijo como el Carrousel du Lubre, en París. Sin embargo ahora las grandes firmas alquilan espacios como aeropuertos o casinos, para darle un toque auténtico a sus pasarelas.

1975 es el año de la creación oficial de la Settimana Della Moda en Milán con el apoyo de la Cámara Nacional de la Moda Italiana que fue quien estableció el primer calendario oficial.

En 1984 comienzan los desfiles en Londres. Lo que recuerda a la Fashion Week londinense tal y como la conocemos en la actualidad comenzó en un parking situado en el oeste de Londres. Con el apoyo de la edición inglesa de la revista Vogue, el gobierno británico aceptó el patrocinió de este vento que puso en escena a jóvenes diseñadores como John Galliano o Betty Jackson.

En 1993, el Consejo de Diseñadores de Moda Americano anuncia la centralización de sus desfiles en el Bryant Park de Nueva York. Hasta esa fecha, habían tenido lugar en boutiques o en los talleres de los diseñadores, pero el derrumbe de un techo durante un desfile de Michael Kors precipitó esta decisión.

En 1994 la Semana de la Moda en París comienza a celebrarse en el Carrousel du Louvre. Con este anuncio, la Cámara Sindical de la Couture pretende simplificar los desfiles. En el 2007 se celebran más de 40 Fashion Weeks en todo el mundo. En el 2010 la Semana de la Moda de París abandona el Carrousel du Louvre, y la de Nueva York se instala en el Lincoln Center. La razón de estos cambios es que estas localizaciones se habían quedado pequeñas, y también porque el decorado a la hora de presentar un desfile resulta clave y en estos espacios se encontraban muy limitados.

En la actualidad, podemos decir que se celebran más de 140 Fashion Weeks en todo el mundo donde durante el tiempo que dura el show las grandes marcas del mundo de la moda y del lujo procuran trasladarnos a una tercera dimensión. Siempre magnificamente bien orquestados y reservando más de una sorpresa, los desfiles en las actualidad se han convertido en auténticos espectáculos, con puestas en escena que contribuyen a transmitir el espíritu de las marcas.

Ha sido un largo camino recorrido por cientos de diseñadores que muestran su arte en las pasarelas, sin embargo, es inevitable ignorar la mayoría de las veces las excentricidades de cada pieza o incluso su simpleza, todo depende del cristal con que se mide, y claro, de los gustos personales de cada persona.

En Jm2Foto sabemos del cuidado especial que deben tener las prendas de alta costura, por ello cuidamos nuestro servicio fotográfico al máximo detalle, con la máxima profesionalidad y ofreciendo el factor humano como factor diferenciador. Para que con nuestras imágenes nítidas, claras y bien iluminadas puedas vender tus propios diseños en tu web o en las redes sociales a tus seguidores más fieles.

Pincha aquí si no te quieres perder ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

La relación entre el cine y la moda

Desde los primeros años del cine, la moda ha utilizado el celuloide tanto como fuente de inspiración así también como publicidad y transmisor de ideas. De la misma manera, la industria cinematográfica, se ha valido de la moda y las tendencias para definir la psicología de sus personajes, así como también para contextualizarlos.

El cine tiene la capacidad de retratar mundos desconocidos y descubrir historias resguardadas, por eso ha recurrido muchas veces al mundo de la moda para encontrarlas, funcionando como una fuente inagotable de relatos de todo tipo. Desde biopics y adaptaciones de libros, hasta ficciones e historias inspiradas en hechos reales, la moda ha sido objeto de interesantes películas.

Hablar de esta relación tan estrecha entre ambos sectores es inmiscuirse en un laberinto enorme de múltiples aristas y enfoques.

Una de las actrices que mejor personificó el impacto del cine en la moda femenina fue la alemana Marlene Dietrich. La gran diva del cine de los años treinta y cuarenta del siglo XIX hizo su debut en 1930 con El ángel azul, la primera película sonora europea, dirigida por Josef Von Sternberg. En la cinta la actriz aparecía luciendo una silueta esbelta fuera de los patrones de la época, y un guardarropa inspirado en el vestuario masculino que la convirtió en una precursora del estilo andrógino.

Moda-en-el-cine

Poco después, en la cinta Morocco (Marruecos), del mismo director y año, la actriz escandalizó al mundo al aparecer con chistera, frac y corbata de lazo. Dietrich trabajó al principio de su carrera con los grandes diseñadores de Hollywood, desde Travis Banton a Edith Head y Jean Louis, y más tarde la vistieron los grandes representantes de la alta costura de su época, entre ellos Lanvin, Lelong y Vionnet.

Si tratamos de personajes cuya personalidad y apariencia conquistaron al público de manera fulgurante, Holly Golightly es una referencia obligada. Este personaje, interpretado por Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, dirigida por Blake Edwards en 1961, se convirtió en un ícono popular cuya influencia impuso un nuevo estilo marcadamente sobrio y elegante. Las grandes gafas de sol negras con las que aparece la actriz en varias escenas hicieron furor entre las jóvenes de su época, y el traje negro de noche diseñado por Hubert de Givenchy —reinterpretación de la petite robe noire creada en la década de 1920 por Coco Chanel— se convirtió en una prenda obligatoria de toda mujer con estilo, gracias a la película. Hepburn hizo de Givenchy su modisto de cabecera, convirtiendo esta relación en una de las más fructíferas colaboraciones entre modisto y actriz.

Otra de estas fecundas alianzas, nacida en los platós y mantenida fuera de ellos, se dio entre la actriz Catherine Deneuve y el modisto Yves Saint Laurent, a quien el cineasta Luis Buñuel encargó en 1967 el vestuario de la actriz francesa, protagonista de su obra maestra Belle de Jour (Bella de día). Gracias a este papel, Deneuve se convertiría en musa de los principales diseñadores de su tiempo.

En cuanto al mundo masculino, Cary Grant es entre los actores el mejor representante de la elegancia clásica y se destacó a lo largo de su dilatada carrera por su impecable vestuario. Por su parte, Humphrey Bogart protagonizó Casablanca, dirigida por Michael Curtiz, un filme de 1942 en el que el actor populariza la gabardina, que hasta entonces sólo era usada en los uniformes militares y pronto, gracias a él, se volvió una prenda de uso común.

El estilo sencillo y urbano con el que apareció James Dean en Rebelde sin causa, película dirigida por Nicholas Ray en 1955, es uno de los más influyentes en la moda masculina del siglo XX. La combinación de pantalones vaqueros, camisetas básicas y botas desgastadas, unas prendas hasta entonces sólo usadas para el trabajo, se trasladó al armario de todos los jóvenes del planeta.

Moda-y-cine

El cine también tentó desde sus comienzos a muchos de los más brillantes modistos del siglo pasado, aquéllos que crearon la alta costura. Cuando Hollywood se convierte en la meca del Cine, Madeleine Vionnet, Madame Grès y Mariano Fortuny no dudaron en desplazarse desde Europa para trabajar en los grandes estudios de Los Ángeles.

El modisto español Balenciaga también se sintió atraído por el séptimo arte y llegó a diseñar el vestuario de más de una veintena de películas en las que trabajaron las actrices más notables. Pero sólo el gran Christian Dior consiguió en 1953 el Óscar al mejor vestuario por su trabajo en la película Estación Termini, del italiano Vittorio de Sica.

En los caminos cruzados del cine y la moda también es muy común ver a actores y actrices famosos posar en las revistas de moda y desfilar para los grandes diseñadores. Del mismo modo, varios modelos de la industria de la moda han dado el salto a la gran pantalla.

Además, desde hace años la ceremonia de los Óscar ha devenido en un gran desfile de moda abierto al mundo donde los diseñadores buscan la mayor difusión al elegir a los actores y actrices que mejor representen los valores de sus diseños. Asimismo, el mundo de la moda ha resultado un argumento atractivo para el cine. Como muestra, dos botones: Prêt-à-porter de Robert Altman y El diablo viste de Prada de David Frankel.

Pincha aquí si no te quieres perder ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

El origen de la fotografía publicitaria

Con la llegada de la Segunda Revolución Industrial y el posterior final de la Primera Guerra Mundial dio lugar a una mayor necesidad de comunicación comercial. El capitalismo nació con una brutal fuerza y con él las marcas. Esto llevó a la preocupación lógica por la diferenciación entre las mismas. ¿Cómo hacer que el público me elija a mi antes que a mi competencia si ambos tenemos un producto muy similar? Mediante comunicación. “Señores, vengan a mi tienda que mis productos son más bonitos y baratos”.

Esta reflexión nos acerca a los padres de la fotografía publicitaria, Kertész y Outerbridge. Para Kertész la fotografía se podía definir en una palabra: descripción. El autor no concibía sus imágenes si no estaban ligadas a la vida. Dentro del sector publicitario, esta forma de pensar le diferenciaba claramente al no tratar de captar la mirada del espectador enfatizando la belleza de productos industriales impersonales.

Por su parte Outerbridge opinaba que se podían lograr imágenes que se explicasen por ellas mismas. Para ello, defendía que no era necesario recurrir a textos explicativos o pies de foto. Paul Outerbridge era un fotógrafo que pensaba siempre en clave artística, es decir, su objetivo era crear obras de arte a través de la fotografía.

Después de un tiempo se descubrió que la elegancia visual de la publicidad animaba al consumidor a adquirir los productos. Sin embargo, hoy día, el valor de la fotografía publicitaria no se mide por su nivel artístico sino por su funcionalidad, es decir, por el resultado de la campaña publicitaria y los objetivos cumplidos. ¿Significa esto que la fotografía en si, alejada de sus elementos de diseño gráfico, carece de valor estético? Desde luego para nosotros no, pero bien es cierto que se hace muy complicado apreciar la belleza en estas cuando vienen acompañadas de texto, foto del producto en un lateral, etc.

Origen-fotografia-publicitaria

En fotografía publicitaria poco queda de aquellos primeros anuncios en los que sólo se enseñaba el producto y se exclamaba alguna de sus virtudes. Hoy en día, estos productos llevan añadidos valores que, o bien la publicidad quiere resaltar, o es ella misma la que se los otorga.

A diferencia de otros géneros fotográficos, la calidad de una imagen publicitaria se puede medir, y se mide, de una forma muy sencilla: si aumentan las ventas, es buena; si no… cambiamos de publicista. En definitiva, su calidad artística y su dificultad técnica importan, naturalmente, pero solo si ayudan a incrementar la cuenta de resultados del cliente y/o el prestigio de la marca.

Para que una foto consiga convencer al cliente potencial debe cumplir varios requisitos y, aun así, su éxito no está garantizado. Estos son los mínimos:

1. Atraer la atención: Conseguir una imagen que capte la mirada del público. Hacerla llamativa de un modo en el que no pase desapercibida para el cliente potencial y pueda ser recordada en el futuro.

2. Transmitir una idea concreta: El anunciante tiene una idea que ha de ser plasmada en la foto; si esto no se consigue o se provoca el efecto contrario puede tener consecuencias nefastas.

3. Animar a la compra: Empujar al cliente a comprar el producto. Una vez captada su atención y transmitida la idea del anunciante el destino final de la foto comercial debe ser estimular la compra.

Además de todo esto, dar una buena imagen resulta primordial, por lo que se ha de tener cuidado con el mensaje transmitido o la fotografía en sí misma. Más que representar una realidad, la fotografía publicitaria debe crear escenas que, de algún modo, resulten apetecibles, a menudo apelando a los sentimientos del cliente potencial más que a la propia descripción del producto.

Una de las técnicas creativas suele ser la metáfora, que compara lo que vemos con las características que el anunciante quiere darle al producto.

Uno de los recursos más utilizados en fotografía publicitaria para conseguir su finalidad, es decir, llamar la atención, permanecer en la memoria del cliente y realizar la compra final, suele ser el sexo.

Erotismo-fotografia-publicitaria

La publicidad está inundada de connotaciones eróticas y el sexo ha sido utilizado como instrumento de persuasión casi desde sus orígenes de la publicidad, incluso a veces de manera subliminal. Se suele utilizar una mezcla de estética, glamour y sensualidad basada en el cuerpo femenino, aunque cada día abundan más las campañas con protagonistas masculinos.

El uso del erotismo se basa en el funcionamiento complejo del cerebro humano, donde el deseo sexual ocupa una parte importante. Sin embargo, la fotografía publicitaria mantiene una cierta ética o moral cuyos límites no suelen ser sobrepasados. Aunque siempre puede haber alguien dispuesto a llegar «un poco más lejos», no suele estar bien visto y el sector se autoregula.

Pincha aquí si no te quieres perder ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

Mejorar la relación entre modelo y fotógrafo

Los fotógrafos son la peor pesadilla de much@s modelos, sin embargo son los que, a través de ellos, te ayudarán a conseguir esos contratos que quieres alcanzar. Dependiendo de la persona de la agencia, a la que le presentes tu porfolio, y su bagaje visual.

Cada sesión fotográfica puede variar entre tu idea, que tienes en mente ya sea porque la has visto por internet o porque se te ha ocurrido, y la del fotógrafo pude llegar a entenderlo y poder conseguir transmitirlo en la fotografía. Para disminuir las posibilidades de que el primer escenario ocurra, lo mejor es aprender a comunicarse entre los dos meticulosamente. Así que voy a recopilar algunos consejos para crear un lenguaje común entre modelo y fotógrafo.

negociacion entre fotografo y modelo

Propuesto de toma

Si una agencia os contrata, lo más probable es que recibiréis una presentación con los elementos que la marca quiere, a modo de ejemplos. Usualmente habrá alguien supervisando el día de las tomas, viendo que todo salga como ellos quieren.

Pero cuando eres tu la que quieres hacer la sesión para ofrecerla a la agencia o incrementar tu porfolio, eres tu la jueza de las tomas. Por eso es importante esa comunicación y entendimiento por parte de la toma que quieres con el fotógrafo. Sin embargo, es inevitable que algunas cosas no son lo mismo en la interpretación del ejemplo y la adaptación de esa presentación. Por ello suelo poner unos elementos clave en estas propuestas:

Maqueta: Sin entrar en perfección, las propuestas las arranco con elementos que tenga, iluminadas con luz continua o flashes. O bien muestras que encuentre por internet. Esto es para presentar un acercamiento al estilo final y a la intención de iluminación a modo de ejemplo.
Compromiso de presupuesto: Muchas veces, las presentaciones que uno recibe de un@ modelo son imágenes de internet de fotógrafos famosos tipo Annie Leibovitz, Gregory Crewdson, Peter Coulson, Terry Richardson,… es importarte entender el presupuesto y medios que tienen esas fotografías. Desglosad los elementos necesarios para las tomas: utilería, decorado, maquillaje, vestuario, producto, … Hay que llevar las producciones a la realidad y entender las limitaciones del presupuesto que te quieras gastar en la sesión .
Tiempo: Solo se necesita cuando no se tiene claro el tipo de sesión que se quiere hacer, es importante acordar, con el fotógrafo, un numero de tomas y una fecha de entrega. No se tarda lo mismo en editar y procesar 10 fotos que 100 para entregar ya o dentro de 5 días.

relacion entre fotografo y modelo En algunas ocasiones nos encontramos con gente que tienen cero conocimientos del lenguaje de la imagen. Para poder comunicaros con ellos de manera sencilla es muy útil crear un lenguaje común, que no va a ser el de las palabras técnicas sino el de lo simplificado. Para ello es muy útil crear guías básicas de lo que piden. La que yo uso comúnmente tiene los siguientes elementos:

Más/menos luz: Algunos nos gusta trabajar más sobrebexpuesto que otros, pero a veces las modelos prefieren la luz plana. Usualmente es donde el gusto varía más, así que es lo primero que explico.
Más/menos color: La saturación es un tema que suelen salir en ocasiones. Aunque usualmente, vosotras, las modelos nos contratais por nuestro estilo de edición, algunas prefieren hacer cambios en la saturación.
Color naranja/azul: La temperatura de color es más inusual que sea difícil de comunicarla, muchas personas pueden hablar de frío o cálido. Pero, cuando llegan casos de, la forma más fácil de explicar es si está muy naranja o muy fría la imagen. El magenta y el verde no están en mi cartilla, pero también podéis agregarlo a la vuestra.
Estilo: Algunos agencias pueden ver vuestro trabajo y decir que les encanta el estilo, pero a la hora de conseguiros trabajos para ellos os cambian las reglas. Si usáis un estilo más vintage os piden que sea más natural, o cuando sois más naturales os piden “como ese estilo creativo”, por eso es importante que invirtáis en un portafolio con diferentes looks.
Recorte/Centrado: Cuando nos ponemos creativos a componer suele aparecer aquella persona que quiere todo centrado. Aunque el tema de composición tampoco es difícil explicar, esto lo uso de antemano para explicarle al modelos las situaciones en las que compongo a tercios o cuando compongo centrado.

El mundo fotográfico es muy amplio, y lleno de tecnicismos, por lo que es muy importante que exista una buena comunicación, lo importante es que exista esa comunicación, da igual que términos se utilicen o cuales no, si están bien expresados o no, lo importante es que la comunicación fotógrafo modelo sea mutua, porque eso permitirá crear imágenes verdaderamente sorprendentes.

Pincha aquí si no te quieres perder ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

Cualidades de l@s modelos profesionales

En este post intentaremos daros muchas respuestas acerca de esta profesión, sobre todo centrado en cuales son las cualidades necesarias tanto físicas como profesionales.

Cuando a alguien le surge la necesidad de como ser modelo profesional lo primero que se pregunta es, ¿cómo empiezo?, ¿mi estatura es válida?, ¿he de ir primero a una escuela de modelaje?

El objetivo de muchos modelos que se han iniciado en esta profesión es llegar a realizar campañas de moda, campañas publicitarias, participar en importantes pasarelas o ser portadas de revista, pero esto requiere esfuerzo, suerte, paciencia y otras cualidades. ¡Y si quieres participar en la pasarela anual de Victoria’s Secret aparte necesitarás unas bonitas alas!.

Ya seas chico o chica, lo primero que has de saber son las opciones de las que dispones, la primera es, ¿quieres ir a una escuela, directamente a una agencia o quieres representarte a ti misma? Los tres caminos son válidos, aunque personalmente optaría por el segundo, ir directamente a una agencia de modelaje sin pasar por una escuela. Si eliges este camino lo único que necesitas es un pequeño test fotográfico, es decir, 5 o 6 imágenes hechas por un profesional en las que se muestre con calidad tus mejores rasgos y acting. El problema de representarte a ti misma es que tienes que negociar directamente con el cliente y tener presente temas de derechos de imagen y fiscalidad, algo que en el caso de las agencias es el booker quien cuida de tu imagen y derechos, aunque por contra está el porcentaje de comisión que se llevan del cliente, lo cual siempre acaba repercutiendo en el modelo.

Una vez tienes estas fotografías ya tienes la primera respuesta a tu pregunta de como ser modelo profesional y ya tan sólo queda escribir y llamar a las agencias de modelos. Ten en cuenta una cosa: nunca pagues por estar en una agencia. Algunas es posible que te hagan firmar exclusividad por ser modelo en su agencia, que a no ser que sea una de las agencias top no recomiendo firmar ya que tendrás muchas mas limitaciones para poder trabajar.

En el caso de que quieras pasar primero por una escuela infórmate bien, pregunta a ex-alumnos, busca modelos importantes que se hayan forjado en la escuela en la que deseas entrar y busca opiniones y comentarios en internet.

Ya tenemos algunas respuestas a nuestra pregunta de como ser modelo profesional, pero sigamos viendo las opciones que tenemos en el mercado:

Modelo de pasarela, necesitas una estatura mínima que dependiendo del país puede ser una u otra, en Europa y Estados Unidos suele estar en torno a 1,78 centímetros en caso de mujeres y 1,85 en caso de hombres. Una de las modelos mejor pagadas del momento como es Alessandra Ambrosio mide 1,77 centímetros.
Modelo de catálogo, e-commerce, lookbooks: Viene a ser lo mismo, e-commerce orientado a internet. La estatura recomendable en este caso está en 1,75 cm para mujeres y 1,80 cm para hombres.
Modelo de campaña: Es ser la imagen de marca de una empresa o firma.
Modelo para fotografía lifestyle: La fotografía lifestyle está muy de moda actualmente. El abanico de modelos en este sector es muy amplio. Incluso en muchos casos puede ser modelo de manos.
Modelo de editorial: Para publicaciones en revistas.
Modelo de publicidad: Anuncios de televisión, prensa, cartelería. La reina de la publicidad en la última década ha sido Kate Moss que con tan solo 1,64 cm se ha sabido hacer un nombre en la historia de esta profesión.
Modelo de fotografía alternativa: ¿Tienes tatuajes y el pelo azul? Tal vez encajes aquí.
Azafata de alta imagen: Habitualmente modelos con una estatura mínima de 1,75 cm en el caso de mujeres. Trabajan en ferias, citas deportivas como la F1 o eventos para importantes marcas.

Ahora que ya conoces algunas de las opciones que tienes, vamos a ver siete importantes cualidades que un modelo debe tener y que responderán mejor a nuestra pregunta de como ser modelo profesional.

Físico: Esta es tu carta de presentación. Los castings, los “go and see”, tu página web o la de la propia agencia serán algunos de los lugares donde podrán dar contigo los posibles clientes. Los rasgos físicos indudablemente tienen mucho peso en la elección, eso no quiere decir que debas ser perfecta o perfecto, en ocasiones se buscan rasgos físicos particulares como puede ser un chico con unas cejas prominentes y nariz grande. Debo decir que es importante cuidarse, hacer ejercicio, tener una dieta equilibrada y saludable.
Esfuerzo: Hay competencia y vas a tener que trabajar y tener paciencia. Si de verdad te apasiona y disfrutas con ello el esfuerzo será mas ameno.
Confianza: ¡Confiar en ti y en tus posibilidades! Ello te hará mirar a cámara o desfilar sin muros ni temores y realzará tu belleza.
Conocerte: Conocerse a uno mismo, conocer las lineas visuales de tu cuerpo, tus mejores rasgos, tus gestos, tu acting, tener un amplio repertorio de poses, etc.
Profesionalidad: En alguna ocasión me he encontrado con alguna modelo que había estado de fiesta la noche anterior y había dormido sólo 2 horas. Sin duda eso no es profesional. El llegar descansado, ser puntual y mostrarse agradable sí que lo es.
Conocer el mercado: Estar informado de todo lo que rodea al mercado de la moda, fotógrafos, agencias, modelos, revistas, empresas textiles, ferias, pasarelas, campañas, etc.
Marketing: No solo eres modelo, eres una empresa, así que tú o tu agente deberéis llevar facturas, redes sociales, inscripciones a castings, tarifas, proyectos, etc. Todo esto requiere tiempo.

Pincha aquí si no te quieres perder ningún artículo más

Publicado el por Jm2Foto

Que deberías conocer sobre la fotografía de moda si eres modelo

Durante muchos años, la fotografía ha ido innovando en todos los campos que posee. Sin embargo, existe un tipo que es una de las ramas más importantes de la industria, y es la fotografía de moda. Por eso, me gustaría explicar que es y como hemos llegado a este tipo de género.

Lo primero que deducimos sobre su significado es fácil de explicar. Se dedica a retratar la vestimenta y accesorios de las marcas de ropa. Aparte de tener mucha influencia en las personas, ya que se inspiran en estas imágenes para vestir el día a día. Su objetivo es mostrar la esencia del producto y la estrategia de la marca, y sobre todo la actitud de la persona que lo lleva.

Un poco de historia:

La historia de la fotografía de moda se remonta entre los años 1840-1852, cuando la esposa de Napoleón III fue la primera modelo en la industria de la moda. Sin embargo, fue años más tarde cuando se publicase la primera portada con una fotografía de moda. Fue en el año 1892, gracias a la revista francesa «La mode pratique».

Tiempo después, se publicarían Vogue y Happqer Bazzearen, revistas icónicas hasta la actualidad, donde no pierden la esencia de la fotografía.

Historia-fotografia-de-moda

El pictorislismo buscaba imágenes artísticas de fotografía de moda

Adolfo Meyer es considerado, por mucha gente, el primer fotógrafo de la industria de la moda, ya que su primer trabajo lo obtuvo con la revista Vogue. El consideraba este estilo como una obra de arte, comparándolo con la pintura y el arte . Su primer proyecto fue retratar a Elizabeth Arden en 1922.

El Modernismo resaltaba la elegancia y la feminidad de las fotos de moda

En esta época, la elegancia y la fe feminidad eran las características de una mujer a la moda. Es así que nacieron muchas tendencias y casas de moda como Coco Chanel, Niña Ricci y Elsa Schiapaelli. La gran mayoría empezaban a revolucionar la moda, con faldas más cortas y quitando el incómodo corsé.

En este estilo las fotografías se convirtieron en blanco y negro. Muchos de ellos jugaban con las luces y las sombras, a parte de las siluetas de las sombras de las modelos. Su objetivo era resaltar tanto a la mujer como al vestido.

El realismo capturaba tomas creativas e ingeniosas en las fotos de editoriales de moda

En el año 1930 fue donde las fotos de editorial de moda se volvieron más creativas y los fotógrafos daban lo mejor de ellos. A parte de la sociedad comienza a ser más liberal a la hora de vestirse y se preocupa por su aspecto.

Origen-fotografia-de-moda

La corriente surrealista creaba un mundo mágico en la fotografía profesional de moda

Si en la corriente anterior se buscaba destacar el entorno que nos rodea, el surrealismo buscaba destacar el mundo interior. El surrealismo es la distorsion de la realidad en la fotografía profesional de moda. Uno de los fotógrafos que más destacó en este movimiento fue Man Ray, quien creaba composiciones increíbles y llenas de erotismo.

Tendencia de la fotografía de moda en los años posteriores

Después de la Segunda Guerra Mundial, los trabajos de la fotografía de moda eran realizados en blanco y negro. Por el tiempo en el que se estaba reconstruyendo la sociedad de este terrible acontecimiento. A finales de los años 40, empieza a resurgir el glamour y viene con el «New Look» de Dior. También surgen grandes diseñadores como Balenziaga, que con sus trajes amplios vuelve a liberar a la mujer.

En esta época surgen dos nombres importantes los cuales son Richard Avedon y Irving Penn. Avedon nos muestra con sus imágenes poses menos rígidas, que dan paso a la naturalidad. Ambos hombres son lo padres de la fotografía de moda tal y como la conocemos ahora .

Los tres tipos de fotografía de moda que debes conocer

En este estilo fotográfico existen varios tipos, sin embargo, te nombraré los más importantes.

Fotografía Publicitaria de moda para grandes campañas

La fotografía publicitaria se encarga de realizar diferentes tipos de conceptos fotográficos con el objetivo de expresar el mensaje de la marca. La idea de la campaña se realiza junto al cliente, usando toda la creatividad disponible.

Hay que tener en cuenta todos los elementos que se necesitan como localizaciones, maquillaje, … se suele necesitar de un equipo de producción que ayuden en el proyecto.

Historia-moda

La fotografía de catálogo para resaltar los grandes productos

La fotografía de catálogo se encarga de mostrar cada uno de los productos por separado o con un concepto más elaborado donde se crea una historia alrededor de las prendas y accesorios. En este tipo fotografía se utilizan diferentes elementos, como zapatos, carteras, joyas, bisutería, gorros, perfumes, …

La fotografía editorial de moda especial para las grandes revistas

La fotografía editorial de moda, se realizan normalmente para revistas, suplementos, … algunas veces las agencias no envían las fotografías que utilizará la revista, por lo que las editoriales se ven en la necesidad de enviar a un fotógrafo que las realice. Por eso es tan importante que des a conocer a las revistas tu trabajo, ya que es aquí cuando pueden llamarte.

En resumen, podemos ver lo importante que es esta técnica fotográfica para las marcas de la industria, estas necesitan destacar sus prendas a través de un mensaje claro que transmita a los clientes el estilo que tienen.

Pincha aquí si no te quieres perder ningún artículo más